忆定安菜包饭

  编者按

  4月21日出版的人民日报海外版第11版以图片新闻的形式,报道了定安菜包饭,回味属于定安的传统味道。以下为版面图和报道全文:

  鲜嫩的油菜一上市,海南定安的大街小巷便开始飘散着菜包饭的熟悉味道了。

  喜欢菜包饭似乎是定安人的一种古老嗜好,那份情结与生俱来,深入灵魂和骨髓。过去那些年月里,我最盼望的事莫过于家里能做一顿菜包饭。守在灶台旁,看着锅里的菜肉被炒得喷香,内心的快乐雀跃,美妙得无法形容。全家人围聚一起,说说笑笑,或坐或立于可及的视线里,双手捧着菜包饭津津有味地吃。在冬日的暖阳里,升腾起这样一份温暖的感觉,是多年来一直无法从生命里挥去的。

  定安人的记忆里,这种具有相同诱惑力的生活场景,一生中曾无数次地出现过。对于“浊酒一杯家万里”的游子而言,每每想起这些,更是魂牵梦绕、无法释怀。

  那时候做菜包饭要简单得多,菜料仅有一些韭菜、酸菜、鲜荞、四季豆和零星的肉末,也算是奢侈一回了。现在的菜包饭用料可就讲究多了,菜料的品种繁多自不必说,单是买菜洗菜等前期准备工作,就很费时耗力。荤食也多了许多,譬如腊肠、虾米、鸡胗、鱿鱼之类的东西,酱料也增加了虾酱、蒜蓉酱、什锦酱等,味道越发鲜美可口。吃的过程经常和牙齿较劲,似乎更受年轻人青睐。

  我在海口吃过类似菜包饭的菜式,用薄面饼或粗粮卷,包裹着炒炸得生香的鱿鱼丝、脆皮鸭或鸡肉丁,可不管怎样慢嚼细品,都干硬得不想再回味。而我唯独对菜包饭软软糯糯的感觉钟情依恋,一如当年。

  做菜包饭时,煮饭炒菜都很讲究火候,菜要炒得不老、咸淡适宜,饭要煮得不烂、颗粒松散。做出来的菜包饭要被认可,必有一手烹调的好功夫。此时自有家里最好的厨手主动掌勺操持,用爱心和情意做出来的菜包饭,更能令家人和朋友赞不绝口。

  吃菜包饭时,人的食量会比平常猛增一至两倍。双手捧着热乎乎的菜包饭,万事逍遥且不说。菜饭在手心里如碎金闪烁,光润油亮,忍不住吃上一口,鲜美嫩香扑鼻而来,轻轻咬,慢慢嚼,齿音生脆,满口生香,软绵滑润不油腻,那种味道真是无与伦比。若配上一碗素净的青葱汤,或开胃的酸菜汤,更是鲜美可口、妙不可言。

  定安人家做菜包饭的历史久远,追溯到有文字记载的是在清代,算来应有100多年了。清末拔贡生莫家桐曾在《定安乡土志》里有“正月初三祭赤口吃菜包饭”的记载,意为“齐心协力、拢住家财不流失”。菜包饭俗称“银包金”,实际上是一种古老简单的饮食吃法,后来成为定安一道独特的风味美食。

  对菜包饭情有独钟的,何止定安古镇人家。冬春时节,许多游人慕名而来,闻香而至,争相一饱口福。兴许是山珍海味吃得腻了,倒喜欢起清淡的素菜来。正经坐着吃得多了,改换另一种吃法,竟觉得有几分新鲜。无论怎么改变,都逃不离那句“民以食为天”的古谚。要不然,定安的许多食摊上、酒店里,不会如雨后春笋般纷纷经营起菜包饭来了。昔日的土味一不留神登上大雅之堂,也算是实至名归了。

原标题:中央媒体看定安丨忆定安菜包饭

责任编辑:陈仕超
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